il faut prendre le diapason comme une donnée d'entrée de la fabrication. De la même manière qu'on choisi la largeur du manche et le nombre de cordes, on choisi un diapason. Les diapasons les plus courant en guitare sont 650mm soit (classiques par exemple), 648mm (fender/ibanez), 635mm (PRS). Il peut y avoir autant de diapasons que d'instruments!

Cher Bigsby, je ne t'oublie pas, je suis noyé sous le travail,

mais je me suis procuré un appareil photo numerique et je vais apporter ma modeste contribution au tutoriel trés bientot...

J'espere me montrer à la hauteur par rapport à mes estimés "confreres" et aux autres intervenants de qualité.

paroiron a écrit:Awilco : la comparaison harmonique/note à l'oreille est très difficile car il y a une différence de texture entre les deux sons. Je fais ça à l'acordeur à +/-3% de demi-ton.

paroiron a écrit:Quelques précisions ou des points sur lesquels je ne suis pas d'accord :

Bigsby a écrit:Il faut d'abord préciser que le réglage de l'intonation d'une guitare se réalise toujours avec des cordes neuves.

Pas forcément, mais c'est plus facile. Si une corde paraît inréglable, il est probable qu'elle ait un défaut. Il faut alors la changer. C'est rare.

Bigsby a écrit:Toutefois, ces deux côtes théoriques ne sont valables que pour le Mi 1ère (Aigu).
En effet, la côte B varie particulièrement pour les cinq autres cordes ( SI - SOL - RE - LA - MI 6ème ) en fonction d'autres paramètres telle que le diamètre des cordes.

Il vaut vraiment mieux envisager cette cote comme globale et non pas séparée en deux. Elle n'est pas valable pour la corde de mi aigu non plus. La compensation dépend effectivement de la taille des cordes, mais aussi du matériau qui les compose (nylon/acier/nickel), de leur technique de fabrication (corde pleine/corde filée), de l'action, du diapason, de la quantité de corde non-vibrante.

Le réglage de l'intonation consiste donc à obtenir la même note, corde jouée à vide et corde frettée à la douxième case (l'octave)

Un moyen plus facile est de comparer l'harmonique naturelle à la douxième case avec la note frettée à la douxième case.


Pour introduire la chose à mes clients, j'explique souvent que quand on frette une note, on allonge la corde jusqu'à ce qu'elle touche la touche . Cet allongement est exactement comparable à un bend, on rend donc la note plus aigue. Plus la corde est haute et raide, plus cette tendance s'accentue. Quand on descend vers les aigus sur le manche, les cordes sont encore plus hautes, et l'effet est encore plus marqué. D'une manière générale, on joue donc toutes les notes fausses car un peu trop aigues. Une solution pour jouer "plus juste" est de "fausser" la position des frettes.
La position des frettes est calculée précisément pour un diapason donné et choisi par le fabricant de la guitare. En allongeant légèrement la longueur de corde vibrante (plus long que le diapason choisi), les frettes se retrouvent à une position plus grave que leur position théorique pour une longueur de corde donnée. On va donc jouer faux, toutes les notes (sauf celle à vide) seront un petit peu trop grave. Si on calcule bien son coup, ce trop grave s'annule suffisamment avec le trop aigu du paragraphe ci-avant. Et on a alors une guitare suffisamment juste tout le long du manche pour que la très grande majorité des oreilles ne s'en offusquent pas.

"quand on frette une note, on allonge la corde jusqu'à ce qu'elle touche la touche "

Je pense que lorsque l'on emméne une guiatre en réglage il est assez important [...] de donné le maximum d'information si on à des réglage préférenciel et à tout les niveu