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j'en ai profité pour faire, à partir de mes infos, une page sur mon site (voir signature) Tu peux prendre tout ou ce que tu veux

Bonsoir à tous !
alors voilà, je souhaiterais mettre au debut du tutoriel une petit paragraphe, avec éventuellement une photo sur ce qu'est le réglage de l'intonation.
Je vais essayer de me lançer dans ce périlleux exercice, en vous demandant si vous voudrez bien me corriger.

Le réglage de l'intonation.
Il faut d'abord préciser que le réglage de l'intonation d'une guitare se réalise toujours avec des cordes neuves, ceci afin de faciliter ce réglage.
En effet, en vieillissant, une corde peut s'avèrer inréglable.

Une guitare est réalisée suivant ce qui est appelé le DIAPASON.
Suivant les constructeurs, le diapason est, par exemple de 648 mm, 629 mm.
Le DIAPASON est une côte théorique, elle correspond à la mesure entre le bord intérieur du sillet, et le pontet de MI 1ère :



Toutefois, il s'agit bien d'une côte théorique, et il est nécessaire, même pour ce MI 1ère, d'en ajuster l'intonation.
Ensuite, pour les autres cordes, cette côte varie également en fonction d'autres paramètres tels que le diamètre.
Le fait de devoir compenser l'intonation sur chaque corde s'appelle naturellement la compensation.

Le réglage de l'intonation consiste donc à obtenir la même note, corde jouée à vide (ou harmonique naturelle à la douxième frette) et corde frettée à la douxième case (l'octave), grâce à un système qui peut être différent suivant les types de guitare, système qui modifie la côte A.
La comparaison des deux notes s'effectuant avec un accordeur électronique.

Tes précisions présentent bien le sujet il faut que tu les utilises

enfin c'est mon avis!

Quelques précisions ou des points sur lesquels je ne suis pas d'accord :

Bigsby a écrit:Il faut d'abord préciser que le réglage de l'intonation d'une guitare se réalise toujours avec des cordes neuves.

Pas forcément, mais c'est plus facile. Si une corde paraît inréglable, il est probable qu'elle ait un défaut. Il faut alors la changer. C'est rare.

Bigsby a écrit:Toutefois, ces deux côtes théoriques ne sont valables que pour le Mi 1ère (Aigu).
En effet, la côte B varie particulièrement pour les cinq autres cordes ( SI - SOL - RE - LA - MI 6ème ) en fonction d'autres paramètres telle que le diamètre des cordes.

Il vaut vraiment mieux envisager cette cote comme globale et non pas séparée en deux. Elle n'est pas valable pour la corde de mi aigu non plus. La compensation dépend effectivement de la taille des cordes, mais aussi du matériau qui les compose (nylon/acier/nickel), de leur technique de fabrication (corde pleine/corde filée), de l'action, du diapason, de la quantité de corde non-vibrante.

Le réglage de l'intonation consiste donc à obtenir la même note, corde jouée à vide et corde frettée à la douxième case (l'octave)

Un moyen plus facile est de comparer l'harmonique naturelle à la douxième case avec la note frettée à la douxième case.


Pour introduire la chose à mes clients, j'explique souvent que quand on frette une note, on allonge la corde jusqu'à ce qu'elle touche la touche . Cet allongement est exactement comparable à un bend, on rend donc la note plus aigue. Plus la corde est haute et raide, plus cette tendance s'accentue. Quand on descend vers les aigus sur le manche, les cordes sont encore plus hautes, et l'effet est encore plus marqué. D'une manière générale, on joue donc toutes les notes fausses car un peu trop aigues. Une solution pour jouer "plus juste" est de "fausser" la position des frettes.
La position des frettes est calculée précisément pour un diapason donné et choisi par le fabricant de la guitare. En allongeant légèrement la longueur de corde vibrante (plus long que le diapason choisi), les frettes se retrouvent à une position plus grave que leur position théorique pour une longueur de corde donnée. On va donc jouer faux, toutes les notes (sauf celle à vide) seront un petit peu trop grave. Si on calcule bien son coup, ce trop grave s'annule suffisamment avec le trop aigu du paragraphe ci-avant. Et on a alors une guitare suffisamment juste tout le long du manche pour que la très grande majorité des oreilles ne s'en offusquent pas.

Pas forcément, mais c'est plus facile. Si une corde paraît inréglable, il est probable qu'elle ait un défaut. Il faut alors la changer. C'est rare.

ha bin tiens ! voilà le genre de légende qui s'entend de partout, et je t'avoue que je l'ai bêtement copiée !
Je mettrais alors "de préférence neuve pour des raisons de facilités", ce sera plus exacte !

Il vaut vraiment mieux envisager cette cote comme globale et non pas séparée en deux. Elle n'est pas valable pour la corde de mi aigu non plus. La compensation dépend effectivement de la taille des cordes, mais aussi du matériau qui les compose (nylon/acier/nickel), de leur technique de fabrication (corde pleine/corde filée), de l'action, du diapason, de la quantité de corde non-vibrante.

Oui, c'est vrai aussi, mais c'était le seul moyen, disons visuel que j'avais trouvé pour expliquer le geste. Je vais tenter autre chose !

Pour introduire la chose à mes clients, j'explique souvent que quand on frette une note, on allonge la corde jusqu'à ce qu'elle touche la touche Wink . Cet allongement est exactement comparable à un bend, on rend donc la note plus aigue. Plus la corde est haute et raide, plus cette tendance s'accentue. Quand on descend vers les aigus sur le manche, les cordes sont encore plus hautes, et l'effet est encore plus marqué. D'une manière générale, on joue donc toutes les notes fausses car un peu trop aigues. Une solution pour jouer "plus juste" est de "fausser" la position des frettes.
La position des frettes est calculée précisément pour un diapason donné et choisi par le fabricant de la guitare. En allongeant légèrement la longueur de corde vibrante (plus long que le diapason choisi), les frettes se retrouvent à une position plus grave que leur position théorique pour une longueur de corde donnée. On va donc jouer faux, toutes les notes (sauf celle à vide) seront un petit peu trop grave. Si on calcule bien son coup, ce trop grave s'annule suffisamment avec le trop aigu du paragraphe ci-avant. Et on a alors une guitare suffisamment juste tout le long du manche pour que la très grande majorité des oreilles ne s'en offusquent pas.

Ca, c'est génial, je peux le prendre pour revoir ma copie ?

Quand même, Paroiron, je suis bien obligé d'indiquer un semblant d'explication pour le diapason d'une guitare ? comment faire ?

Lorsque l'on construit une guitare, on commence bien par ces deux côtes A et B que l'on sait théorique.

Sinon, que dire ? il existe des diapason de 648 mm, 629 mm ?

je suis un peu bloqué, là.

paroiron a écrit:Un moyen plus facile est de comparer l'harmonique naturelle à la douxième case avec la note frettée à la douxième case.

Pour le guitariste lambda je dirais plutot la methode comme decrite par Bygsby, un bon accordeur electronique c'est bien plus simple. Apres chacun sa technique, mais elle me parait plus abordable.

Par contre je suis tres interessé par tes methodes plus basées sur l'ecoute, j'aime!
Je suis ouvert a moult details!

Voilà, j'ai revu ma copie, je l'ai mise en introduction dans le tutoriel.
J'ai tenté d'être compréhensif par tous, comme le souligne Alwico c'est primordial, mais en faisant cela, il est fort possible que le texte comporte des erreurs !
(vulgariser ne veut pas dire éroné)
Alors, si vous voyez des coquilles, n'hésitez pas !

Pas de soucis, tu peux reprendre, c'est fait pour. Ca me choque moins maintenant.
Pour cette histoire de diapason, il faut prendre le diapason comme une donnée d'entrée de la fabrication. De la même manière qu'on choisi la largeur du manche et le nombre de cordes, on choisi un diapason. Les diapasons les plus courant en guitare sont 650mm soit (classiques par exemple), 648mm (fender/ibanez), 635mm (PRS). Il peut y avoir autant de diapasons que d'instruments!
Awilco : la comparaison harmonique/note à l'oreille est très difficile car il y a une différence de texture entre les deux sons. Je fais ça à l'acordeur à +/-3% de demi-ton.